Виноград осенью: обрезка, посадка и уход

Чтобы ваш сорт винограда давал сочные, вкусные и большие грозди плодов, обязательно нужно знать правила по обрезке кустарников, по выбору инструментов и времени проведения работ.

Сроки осенней обрезки винограда

Нельзя назвать конкретную дату обрезки винограда осенью, ориентироваться надо по состоянию куста. Но и здесь есть разные мнения, а зависят они от климата, в котором выращивается виноград:

  • В регионах с ранней осенью обрезку делают, когда первый заморозок убьёт листву. А бывает это уже в сентябре и даже в конце августа.
  • На юге первых заморозков можно прождать до декабря, к обрезке приступают после пожелтения листвы.
  • Если осень тёплая и продолжительная, то можно дождаться и листопада, тогда не придётся удалять листву, как в первых двух вариантах.

Уже понятно, что обрезку винограда осенью делают, когда естественным образом погибают листья. Нет фотосинтеза, перестаёт расти и развиваться весь куст, наступает период покоя. В это время листья пожелтели или пожухли от мороза, но всё ещё прикрывают собой лозы, из-за них не видно: что оставить, а что обрезать. Если нет времени и возможности ждать естественного осыпания, то листву удаляют одним из способов:

  • Обрывают вручную.
  • Обрабатывают дефолиантом. Листья после этого ускоренно стареют и опадают.

Ситуации, когда обрезку лучше отложить на весну

До весны откладывают обрезку кустов, которые могут вымерзнуть, если и не целиком, то на несколько почек. Поэтому все побеги укладывают на землю и укрывают целиком, а весной выбирают и обрезают из того, что сохранилось. В эту категорию входят:

  1. Однолетние саженцы, состоящие из одного побега.
  2. Кусты с плохо вызревшими лозами (кора и почки на большей части куста не одревеснели, зелёные).
  3. Виноград, выращиваемый в регионах с малоснежными и морозными зимами. В таких условиях даже одревесневшие лозы часто вымерзают.

Когда сажать сорт Лидия и как правильно это делать

Виноград Лидия, морозостойкость которого варьируется в интервале –23 °С…–26 °С, – устойчивый к заморозкам сорт, чего нельзя сказать про виноград Сувенир, который не выживет при температуре ниже –18 °С без должного утепления. Такое качество Лидии обуславливает выбор этого сорта садоводами средних и даже северных регионов России, и если в данных областях все же стоит позаботиться об утеплении кустов на зиму, то на юге страны кусты винограда Лидия прекрасно зимуют без укрытия, что позволяет активно использовать его в ландшафтном дизайне.

Выбирая участок для посадки будущего виноградника, следует внимательно изучить имеющуюся территорию и проверить ее на соответствие основным требованиям:

  • Грунт для молодой виноградной поросли должен быть плодородным, идеальным вариантом станет чернозем или легкий суглинок;
  • Почва должна хорошо пропускать жидкость, не задерживая ее в области корневой системы, – растение быстро загниет и погибнет, в связи с этим не следует разбивать виноградник неподалеку от грунтовых вод;
  • Площадка под виноградник не должна иметь густой тени и освещаться солнцем, поэтому выбирать для ее организации следует место с южной стороны участка;
  • Противопоказаны винограду сквозняки и сильные порывы ветра, – этот момент также важно учитывать при посадке;
  • Расстояние между кустами не должно быть менее 80 см.

Как посадить виноград весной, знают не все начинающие садоводы, хотя технология размещения посадочного материала в открытый грунт не представляет ничего сложного:

  1. В заранее подготовленную для саженца лунку подсыпать питательного грунта и удобрений, причем делать это лучше с осени, – в этом случае к наступлению тепла эти добавки уже успеют осесть и насытить почву полезными для винограда элементами;
  2. Весной яму увеличить до 0,8 м в глубину, на дне разместить слой щебня толщиной 5 см, – он необходим для хорошего дренажа;
  3. Поверх щебенки насыпать питательный грунт, органические (перегной, навоз) и минеральные средства (фосфор, железо, калий) для подкормки, сверху снова землю, при этом важно следить, чтобы корневая система растения не соприкасалась с удобрениями во избежание ожогов;
  4. Перед высаживанием черенка в открытый грунт его необходимо вымочить в растворе стимулятора не менее 2-х дней, затем слегка подрезать его и опустить в яму;
  5. Засыпать корневую систему землей так, чтобы внутри ямы не оставалось воздушных пробок;
  6. Обильно полить водой – 10 л на 1 куст;
  7. Продумать опору, к которой будет осуществляться привязка быстро развивающейся лозы.
Читайте также:  Алоэ древовидное: выращивание, уход и полезные свойства

Посадка винограда осенью

Сроки посадки

Посадка винограда осенью саженцами начинается с первых недель октября и заканчивается с наступлением холодов. Самый поздний срок – за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Оправданность предпочтения осенней посадки перед весенней в том, что в это время почки еще спят, а корневая система уже развивается, отчего активность молодых побегов начинается уже ранней весной следующего года. Кроме того, если вы только что купили саженец, его не нужно будет хранить до весны.

  • Клубника: болезни и вредители и борьба с ними

Виноград светолюбив, поэтому, выбирая для него место на долгие годы, постарайтесь найти открытый участок, защищенный от холодного ветра и сквозняков. Не рекомендуется сажать виноград вблизи больших деревьев, которые будут не только заслонять его от солнца, но и не позволят полноценно развиваться, высасывая из почвы своими корнями питательные вещества.

Уход за саженцами осенью

Саженцы желательно приобретать у хорошо зарекомендовавших себя на рынке продавцов, но это не единственное предостережение. У качественного саженца с однолетним зеленым побегом высотой 40-50 см с толщиной ствола 7-8 мм должно быть не менее трех корней светло-коричневого цвета длиной 10-15 см и толщиной не менее 2-3 мм. На побеге должны быть хорошо вызревшие почки, а корни не должны быть высохшими. Перед посадкой побеги саженцев укорачивают до 3-4 глазков, обрезают корни на верхних узлах, а оставшиеся слегка подрезают и помещают на 12 часов в раствор гетероауксина.

Как сажать виноград осенью

Ямы под виноград копают заблаговременно размером 50х50х60, насыпают в них дренажный слой из щебня или битого кирпича толщиной в 5-7 см, сверху укладывают плотную бумагу, под стенкой ямы устанавливают дренажную трубу, через которую впоследствии подкармливают и поливают куст. Затем высыпают в яму пару ведер плодородной земли, стакан нитроаммофоски, горсть золы, ведро перегноя, все тщательно перемешивают и затем заполняют яму доверху землей. Засыпайте в яму только верхний, плодородный слой земли, нижний слой лучше не использовать.

Теперь нужно обильно полить яму несколько раз, и вы увидите, что грунт в ней осядет. Пусть яма постоит еще пару недель после осадки. Сразу сажать виноград нельзя, потому что, оседая, земля затянет саженец глубже и разорвет ему корни. Лучше всего начать подготовку ямы к осенней посадке винограда в начале августа. Если вы высаживаете несколько саженцев, расстояние между ямами должно быть не менее метра.

Во время посадки в центр ямы высыпают горкой ведро земли, устанавливают на нее саженец, корешки расправляют и засыпают яму плодородной землей до прироста. Короткие саженцы устанавливают на холмик вертикально, а те, что выше 25 см, помещают в яму наклонно – главное, чтобы пятка оказалась на глубине 50 см, а основание прироста на глубине 25 см. После заполнения ямы уплотните почву и обильно полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а затем накройте его обрезанной пластиковой бутылкой.

Схемы обрезки виноградника

  1. В начале сентября удаляются молодые побеги, вытянувшиеся более чем на полуметр от поверхности.
  2. После обрезаются верхушки побегов, находящиеся на высоте 80 см. Причем обрезать верх побега надо на 10% от всей длины. Одновременно удаляются ненужные летние побеги, выросшие по бокам основной лозы и пасынки.
  3. После опадения листьев (примерно середина – конец октября) выбираются наиболее развитые побеги на высоте до метра.
  4. Нижний побег, который вырос из наружной части плеча, необходимо удалить и оставить 3-4 глазка. В этом месте образуется сучок замещения.
  5. Побег, расположенный сверху на противолежащей стороне лозы, удалить и оставить 6-10 глазков. Из них позже образуется плодовая стрелка. В случае замерзания или загнивания понадобятся дополнительные глазки.

После проведения такой обрезки остаются наиболее крепкие жизнеспособные лозы, которые растут вверх и плечи с почками. К следующему сезону из них образуются молодые лозы и побеги винограда.

Веерная обрезка винограда

Веерная, или как ее еще называют, многорукавная обрезка – одна из самых популярных способов обрезки кустов винограда.

Неважно как выращивается виноград, количество и длина рукавов также бывают различными – в любом случае принцип обрезки один и тот же:

  1. Первый год. Начало веерного обрезания начинается вскоре после посадки. Изначально кусту можно дать некоторую волю. Из глазка нельзя оставлять больше одного побега, остальные обрезаются по достижении ими 8 см. Подросший побег подвязывается (пока побег не вырос и не дотягивается до проволоки, можно подвязать его к временной подставке). Подвязывать побег следует лентой из полиэтилена или ткани без натяжения и чтобы был достаточный запас на утолщение.В этот период следует чаще, чем для взрослых кустов, проводить обработку от грибковых заболеваний, используя исключительно органические препараты. Любые смеси с медью (они затормаживают рост) противопоказаны. На зиму кустики аккуратно накрывают, чтобы не допустить контакта ранок с лишней влагой и землей.
  2. На второй год начинается формовка рукавов. На обрезанном винограде оставляется ровно столько побегов, сколько хочется иметь рукавов (чаще всего это 3-6). Если желаемого количества не оказалось, их можно оставить из числа молодых или волчковых. К укрытию лучше подготовиться заранее. Для этого стоит позаботиться о том, чтобы основание планируемых рукавов оставалось под поверхностью грунта – подвязывать их следует под наклоном.  Бывают случаи, когда вырастает всего один, зато мощный побег. Тогда для одинакового роста с последующими, годовалый побег пришпиливается горизонтально. Пасынки, появившиеся ниже сучка замещения, удаляются. Необходимо оставить максимально меньшей и длину рукава – он будет расти с каждым годом, оптимально увеличиваясь на одно междоузлие.
  3. На третий год формовка куста принимает свой окончательный облик. Образуются последние рукава, ненужные побеги, достигшие 15 см, удаляются.
Читайте также:  Выращивание качественной рассады капусты в домшних условиях

В последующие годы обрезка делается на плодовое звено. Периодически старые рукава заменяются молодыми, так как служат они обычно около 5 лет. Можно немного отступать от основной технологии процесса, так как виноград все-таки живое растение и каждый кустик требует индивидуального подхода.

Штамбовый метод

Эту схему обрезки применяют для тех сортов, которые достаточно морозоустойчивы и не нуждаются в дополнительном укрытии:

  1. В период первичной обрезки растения оставляется наиболее мощный побег, удаляются верхние пару глазков. Из побега делается штамб, второй побег оставляется как запасной. Все остальные побеги удаляются.
  2. С подросшего за год побега обламываются все пасынки, а саму лозу подвязывают. Для более эффективного роста побега, его верхушку нужно прищипывать в конце августа.
  3. Необходимая длина придается штамбу на тритий после посадки год. Все побеги обламываются, кроме двух верхних. Из них позже образуются виноградные плечи. Их следует подвязать к проволоке.
  4. На четвертый год жизни обрезка проводится так, как того требует данный сорт винограда. В этот год закладываются рожки – обламываются ненужные побеги.
  5. На пятый год длину рожков уменьшают на 2-3 глазка.
  6. Плодовые звенья развиваются в шестой год из побегов, образовавшихся на рожках.

Отличительные признаки форм

Как правило, рукава растут из земли. Кордон располагается всегда на штамбе. Плодовое звено находится на конце рукава. Кордон расположен параллельно земле. При этом не имеет значения, на какой высоте от почвы он находится. Рукава находятся под углом. По аналогии с плодовыми деревьями штамб перпендикулярен земле. В некоторых случаях его называют вертикальным кордоном. В частности, если присутствуют многоярусные рукава и звенья. При этом кордон на штамбе могут называть рукавом. Собственно, эти формальные тонкости не должны препятствовать основному отличию однолетней и многолетней лозы, несущей урожай.

Будет ли хороший урожай

Обрезка – ежегодная операция по удалению и укорачиванию однолетних и многолетних побегов. Это самая ответственная работа на винограднике, без которой невозможно получать высокие и стабильные урожаи.

Без обрезки виноградный куст начинает жировать и выкидывать много побегов, сплошь покрывается листьями и закладывает очень мало цветочных почек. Если он вдобавок растет на питательной почве, то без обрезки может совершенно перестать плодоносить.

Обрезав осенью неплодоносящий куст, можно ожидать урожай не раньше чем через год, так как цветочные почки будут заложены только на следующее после стрижки лето.

Правила осенней обрезки

  • При выращивании винограда, необходимо знать, что длинная лоза — источник урожая, а короткая — сучок замещения, формирует сам куст.
  • В ходе обрезки лозы, следует оставлять «пенек» не менее 3 см. Молодые, незрелые ветви, устраняют до древесной части.
  • Санитарная обрезка включает в себя:
  • Отсечение больных и деформированных побегов;
  • Пагоны расположенные ближе к центру, оставляют для дальнейшего плодоношения;
  • Пасынки следует удалить все;
  • После уборки винограда, плодоносящие отростки срезают.

На что обратить внимание новичкам:

  • Количество оставленных глазков на лозе, предназначенной для плодоношения, должно быть равным ее диаметру.
  • Почка, расположенная в междоузлии, должна смотреть вверх — место обрезки лозы.
  • Секатор должен быть острым, чтобы исключить разломов и разрывов коры.
  • В ходе манипуляции, секатор следует располагать перпендикулярно побегу.
  • Срез делают одним движением ножниц.
  • При необходимости избавиться от толстых веток, применяют пилку.
  • Выполнение среза осуществляют к внутренней стороне растения.
Правила осенней обрезки
Правила осенней обрезки
Правила осенней обрезки

 Схемы обрезки

 Схемы обрезки винограда зависят от климата и условий выращивания:

  • В сложных климатических условиях используют веерную форму, для которой характерны короткие ветви. Суть этой схемы — сформировать несколько рукавов, которые будут плодоносить. Они растут вертикально от основания до опоры, а затем расходятся веером. У такого куста очень удобно укрывать ветки на зиму. Обрезка винограда первого года по этому схеме подразумевает подрезку до трех почек. Весной один из побегов убирают, оставляя два, растущих с противоположных сторон.
  • В регионах, где виноград на зиму укрывать не нужно, используют штамбовую схему. При посадке черенок подрезают так, чтобы осталось 2–3 глазка. Затем выбирают два развитых ростка, более толстый из которых прищипывают. Это и будет основа ствола. Второй росток остается про запас, если с первым что-то случится. Осенью оба побега подрезают на нужную высоту.
 Схемы обрезки

Если зимняя температура у вас не опускается ниже 14–16 градусов ниже нуля, кустик винограда можно просто пригнуть и присыпать землей. Если температура опускается ниже, виноград нужно утеплить лучше. Например, накрыть деревянным ящиком и рубероидом сверху.

Взрослые кусты в районах с теплой зимой не накрывают вообще. Если зима холодная, ветви пригибают к земле, а лозу убирают под туннель из полиэтиленовой пленки.

Формирование куста

В разных климатических условиях рекомендуется прибегать к разным видам формирования куста. Их существует всего два:

Читайте также:  Выращивание Холмогорских гусей в домашних условиях на даче

Чтобы разобраться, в чем заключается разница, необходимо понять, что такое штамб. Штамб – это главный ствол растения, начинающийся от самых нижних корней и идущий до головы винограда, места откуда начинаются ветвиться рукава. Именно в нем сосредоточены все основные питательные вещества. По сути – это самый толстый, одеревенелый черенок, с помощью которого и был посажен куст.

Формирование куста

Штамбовая формировка

При таком способе формовки взрослое растение имеет надземную часть высотой до 1 метра. Подобный метод может использоваться только в теплых климатических условия, где нет необходимости укрывать растение от заморозков.

При такой формовке укрыть основной штамб полностью достаточно проблематично. При этом достаточно лишь одной морозной зимы, чтобы погубить растение.

Без штамба

Формирование куста

Более распространенный способ формирования куста – без штамба. Иногда его называют веерным. Используется во всех климатических зонах. Удобен тем, что проще уберечь штамб, где сосредоточена вся сила винограда, от морозов.

Правильная обрезка винограда – правила и этапы

Прежде всего, следует разобрать основные понятия и типы формовки кустов. Основной ствол растения, соединенный с корнями, называется штабм. Отходящие от него стволы являются рукавами, от которых отходят лозы с плодами.

  • Чаще всего штабмы оставляют длиной до одного метра, когда не планируется укрытие растений на зиму. В обратном случае его следует делать еще меньше – до 20-40 см. Это позволит облегчить процесс укрывания побегов и сэкономить на материалах.
  • Рукава также нужно коротко обрезать, поскольку многолетние лозы не являются плодоносными. Таким образом, совершенно бессмысленно оставлять побеги, пережившие несколько зим – они не плодоносят и просто забирают у побегов питательные элементы. Оставить нужно только те из них, которые в будущем году будут плодоносить. Чтобы понять, каким должен быть куст после обрезки, составьте план его желаемой формы.
  • Далее переходим к осмотру растения – наметьте себе, какие из лоз нужно удалить, а какие оставить, также определите уровень обрезки основного рукава. Его нужно удалить практически полностью, оставив на нем несколько плодоносных лоз. Не нужно переживать, поскольку на ней может появиться до 20 почек, а это более 20 новых побегов уже на следующий год. Важно, чтобы лоза была толстой, сильной и располагалась вблизи штамба.
  • Осталось определить, какое количество почек следует оставить на побеге. Резать можно в разных местах, поскольку мнения садоводов расходятся на данный счет. Кто-то считает, что лучше обрезать через одну почку, другие говорят, что от нее нужно оставить несколько сантиметров, а потом резать. Делайте так, как будет удобно вам.
  • Чтобы понять, сколько глазков убрать, нужно знать особенности определенных сортов винограда. Так, есть те виды, чьи первые почки, расположенные прямо у основания, никогда не дают плодов – в таком случае нужно оставлять как минимум 5 глазков. Это позволит вам быть уверенными в том, что ваш виноград на следующий год будет приносить здоровые, сочные и вкусные плоды.